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希腊不仅是西方文明的摇蓝,还蕴藏着丰富和珍贵的历史遗产。

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从神话到现实 ——希腊游记

2003-05-07  来源:CTRIP 作者:caicai

从神话到现实
——希腊游记
前序
每次旅行归来,都有一种冲动将整个行程和感受记录下来,一来有助于自己在将来回忆这些旅行的经历,二来也为其他感兴趣朋友提供一些建议与帮助。但由于种种原因,前几次的旅行——无论是伦敦(London)、巴黎(Paris)之行,还是维也纳(Vienna)、德国(Germany)之旅——或者只有简单的只言片语,或者根本就没有留下任何纪录 。这篇拙文是我第一次尝试系统地描述自己的旅行经历和感受。由于本人的知识和经验有限,本文未免显得过于浅显粗糙,甚至一些不实之处,同时不可避免地会融入过多的个人偏见。我在此对因为这些错误或者个人偏见可能给读者带来的不可预知的后果先行表示歉意。
这次希腊(Greece)之行可以成行可谓一波三折。虽然在这次出差之前,我就决定在欧洲休一个星期的假。但由于种种主观和客观的原因,我对于这次休假的目的地是希腊,还是瑞士(Switzerland),或者苏格兰(Scotland),一直犹豫不决。直到要离开瑞典(Sweden)前一个星期,才最终决定去希腊。接着,又因为免费机票的时间问题,和北欧航空(Scandinavia Airline,SAS)进行了近一个星期的交涉与斗争,其中种种细节就不在此一一描述。最终,我用积累的飞行里程点数换取了从斯德哥尔摩(Stockholm)到雅典(Athens)的免费来回机票。
本文将首先以日记的形式叙述我在希腊的旅行全过程,接着详细介绍在希腊旅行所要注意的一些小技巧,最后我将用自己做的几个希腊旅行计划作为结尾。
初抵雅典Athens(2003年4月14日,阴)
到希腊旅游的念头其实是由来已久,而非偶然的心血来潮。虽然比不上某些人的朝圣之心,至少我的心中对于这个欧洲小国或多或少地带有一种崇敬之情。
这份崇敬来源于那些富有人文主义色彩的希腊神话,我一直更偏爱希腊的神祗,因为它们并不像中国的神仙那样高高在上、遥不可及(也许八仙是个意外),它们更具有人性,与凡人通婚,参与凡人的事务,甚至引发凡间的战争。
这份崇敬来源于对英雄的崇拜。无论是古希腊最伟大的英雄赫拉克勒斯(Heracles)那十二项不可思议的任务,还是帕修斯(Perseus)那神奇的梅杜莎(Medusa)之盾,无论是使无敌阿基利斯(Achilles)丧命的脚后跟,还是使永恒之城特洛伊(Troy)陷落的木马计,都曾经是年少时谈笑的话资。
这份崇敬来源于对民主、自由和知识的渴望。纵观古希腊的历史,除了英雄,那里更是人类最早的民主制度的发源地,那里更是人类追求自由的战场 ,那里更是西方社会和科技文明的源头。欧几里德、毕达哥拉斯、帕拉图、苏格拉底、亚里士多德……一颗颗灿烂的巨星至今仍在社会科学和自然科学的夜空中闪烁。对神的歌颂随着时间的推移可能不再延续,对英雄的传唱随着历史的变迁可能被渐渐遗忘,但是任何人都无法否认正是那些先贤的肩膀扛起了今天的科学大厦。那个年代应该是人类历史上少有的黄金时代,同时期的中国正处于春秋战国时代,诸子学说、百家争鸣。
这份崇敬来源于对建筑美学的热爱。虽然,我不是从事建筑工作的,但由于经常出国,渐渐地迷恋起西方的建筑美学。任何从事建筑研究的人,即使是像我这样一个业余爱好者,都自然了解正是从古希腊诞生和发展的柱式,持续统治了整个西方建筑发展史长达二千余年。可以说十九世纪中叶以前的整个西方建筑学都是一脉传自古希腊柱式。除了柱式之外,希腊对于建筑史的影响还在于有别于西欧哥特式“拉丁十字”巴西利卡(Basilica)式教堂的“希腊十字”正教教堂。这种等臂十字形的型制不光流行于东欧、西亚、小亚细亚等原拜占庭帝国领地和东正教教区,更随着伊斯兰对西亚的占领而流传到北非、伊朗、中亚细亚并成为当地的礼拜堂的常用型制。

图 1 爱琴纳岛上美丽的“希腊十字”正教教堂
正是由于这份崇敬,我显得格外兴奋。即使是需要在哥本哈根机场无所事事地呆上近四个小时,仍无法平息我内心深处的激动。但是当我略显疲惫地抵达雅典国际机场,坐上了开往市中心的机场巴士时,一切的幻想就像肥皂泡般地破灭了。
也许是天气的缘故,我所见到的一切都是灰蒙蒙的。狭窄的街道一般都只有来去双行线,还不时因为施工而变成真正的单行道。街两旁的房屋破破烂烂,还不断出现拆了一半的棚户区。这种感觉真的很熟悉——是的!这不正是上海十年前的写照。塞车、塞车、到处都是塞车,只有那些摩托骑士肆无忌弹,在停滞的车流中自由穿梭。建筑工地的机器声,汽车喇叭声,摩托车的发动机声,人们的说话声混杂在一起,令我显得有些烦躁。污染了的大气中的股股刺鼻怪味更增添了这种焦躁之情。这就是雅典——2004年奥林匹克运动会的举办地。
下车之后,回到现实的我默默地踱向旅馆。历史是多么的具有讽刺意味,每一个有过灿烂文明的古国(埃及,两伊,印度,中国,希腊……)现在都已不再风光。但愿它们的国民仍然能自强不息,重树昔日的辉煌。
我从网上找的小旅馆靠近协和广场(Omonia Sq.),处于真正的市中心。屋子不算很大,设备不算先进,但也显得干净。我之所以选择住在协和广场附近是因为这里交通方便,这里向南沿雅典纳大街可以直达卫城(Acropolis),向北只要走三个街区就可以到国家考古学博物馆(National Archeology Museum),在那里有巴士开往索尼恩角(Sounion Cape)。西面不远处有51路公交车的终点站通往长途汽车站A ,北面不远处还有24路公交车的站点可以去向长途汽车站B 。广场底下的地铁站又是地铁1号线和到皮勒斯港(Piraeus Port)的城际列车的交汇点。
当我躺在旅馆的床上沉沉入睡,心中带着一个希望,愿明天能有一个好天气。
地球之脐——德尔菲Delphi(2003年4月15日,晴)
德尔菲(Delphi)虽然是我的旅行计划中的必选部分,但在原先的计划中,希腊之行的第一天是属于雅典卫城(Acropolis)和帕特农(Parthenon)神庙的,并且早已安排好了傍晚去探查长途汽车站B的计划。但这一切都由于欧洲峰会的举行而被迫改变了。
一早起来(7:30AM不到),阳光明媚,草草地吃了三流小旅馆那冷冰冰的早餐,我就兴冲冲地奔向卫城,没想到在半途就被两个警察“很有礼貌”地给拦住了。他们告诉我由于欧盟首脑峰会,卫城及雅典的其他古迹停止开放两天。
没有办法,咱一个小老百姓(还是个外国老百姓)当然是斗不过大人物的啰!(何况还是一群大人物……)。于是,我迅速调整计划,将去德尔菲的行程提前。由于没有预先探明长途汽车站B,我果然碰上了和网上其他游客相同的遭遇——汽车坐过了站。主要原因是在于长途汽车站B不像长途车站A位于公交车的终点,甚至都不在大马路边上,必须要从一条小路拐进去。所以如果不熟悉公交线路,很容易坐过站。无论如何,我终于赶上了10:30AM到德尔菲的长途车,司机是一位希腊老大叔。
汽车缓慢地行驶在通往德尔菲的公路上,两边的景色不断变换,从平原到山地,偶尔也会穿过那些古老的有些破旧的希腊小城镇。突然,汽车在一个山坡上停住了,司机大叔叽哩哇啦说了一通鸟语,弄得我一片茫然,以为到了德尔菲。向同车的人一打听才知道是中间休息,果然见路边平台上有一个不错的饭店。(Shit!原来希腊也兴司机给饭店拉客。)但不管怎样的确是临近中午了,五脏庙已经开始提意见了。于是明知要挨宰,也只能在那里买了一点东西匆匆对付了。幸好,此处的风景不错,近处的田园在远方高山的映衬下显得格外富有魅力。
大约半小时后,汽车上路继续前行。大约在下午两点钟,我终于到达了德尔菲,一个宁静的山区小镇。路上所花去的时间超出了网上提供数据近半小时。
从德尔菲镇到遗址区(阿波罗神庙和雅典那神庙)大约有500米的距离,其中雅典那神庙要再远大约200米。在阿波罗神庙废墟的旁边有一个考古学博物馆,但令人失望的是由于内部装修和重新部展,除了五、六件镇馆之宝外,其它部分均不对外开放。不过这样也有一些好处,那就是参观这些镇馆之宝(白银圣牛,青铜御者)是免费的。
著名的德尔菲神殿位于壮美的帕纳苏斯山(Mountain Parnassus)峡谷中一个名叫法德里亚德斯(Phaidriades)的峭壁之下。在古希腊时代,这个地方被奉献给医药和音乐之神——阿波罗(Apollo)。那时,人们把德尔菲视作世界的中心,把它称作地球之脐(Omphalos)。至今关于这个名字的由来还流传着一个关于宙斯的神话。
传说众神之主宙斯(Zeus)为了找到南北极之间的中点,在同一时间从南北极放飞了两只老鹰让他们相向而飞。最终,两只老鹰的交汇点就在今天的德尔菲,一个祭坛就建在据说是当年两鹰相遇之处,被称作地球之脐。如果这个传说是真的,那我们可以料想要么是南来的老鹰作弊先飞或者服用了兴奋剂,要么就是北面的那只老鹰偷懒并偏过了众神之主。

图 2 德尔菲阿波罗神庙的遗柱
在阿波罗成为德尔菲的保护神之前,德尔菲神殿属于大地之母盖娅(Gaea),并由一条名为帕森(Python)的巨龙守护。阿波罗杀死了这条巨龙,并最终占有了这座神殿,并赋予它预知未来的能力。从此,德尔菲神殿成为了全希腊上至君王贵族下至黎民百姓求签问讯之所。各个城邦为了获得阿波罗的神喻或者答谢神明的指示,纷纷进献各种奇珍异宝。一时间,德尔菲也成为了希腊最富丽堂皇之所。
然而随着时间的流逝,古希腊的辉煌一去不复返。人们内心深处慢慢滋生着贪婪、自私和嫉妒,对神灵的敬畏转变成了亵渎,德尔菲的荣耀也随之黯淡。最终,由于基督教的兴起,曾经的预言之地失去了往昔的魔力,德尔菲也终于消逝在人类的记忆中。直到19世纪,随着考古发掘的进行,人们才有幸从那些幸存的文物中再次拾起德尔菲昔日的辉煌。

图 3 德尔菲剧场古遗址
如今的德尔菲虽说仅剩下一些残埂断垣,但从阿波罗神庙高耸的多立克(Dolic)石柱,从曲线柔和、声学效果极佳的露天剧场,从外观典雅的雅典祭品仓库(Treasury of the Athenians),谁又能否认这里曾是古希腊财富的聚集地?带着满心的崇敬,走上圣坛,张开双臂,阖上两眼,耳中仿佛依稀可以听到神灵的声音 。
走出阿波罗神庙遗址,沿着公路向东南走大约200米,就到了雅典纳(Athena)的神庙遗址。该处原来共有前后两个供奉女神雅典纳的神殿,现在只剩下一堆石头瓦砾。但是,在两个神殿的中间,依然保留着一个圆形的祭坛,祭坛的一侧仍有三根多立克石柱不屈于历史的无情高高地耸立着,向每一个来访者诉说着它们昔日辉煌。这里也是德尔菲最负盛名的标志性景观,我当然也不甘人后地挥霍起我的胶卷。

图 4 德尔菲雅典娜神庙祭坛废墟和残存的爱奥尼柱式
夕阳西下,一抹金挥洒在德尔菲的遗址上,仿佛为一位走过了三千年的老人穿上了一身新衣。那一片片碧绿的野草,一丛丛鲜艳的野花为古老的德尔菲注入了新的活力。当我看到一朵在废墟中盛开的黄花,我的心陶醉了,时间也许可以抹杀一切,但是生命确是永恒的。只要有一天太阳还会从东方升起,就会有新的生命诞生在这古老的星球上,因为这是神赐予我们的权利。
孤身一人慢慢地走在德尔菲镇的石板路上,耳边传来教堂里悠扬的钟声,伴随着放学回家的希腊孩童的嬉笑打闹声,他们不正是这个古老国家的希望么……

图 5 德尔菲废墟中生长的野花
通往奥林匹亚Olympia之路(2003年4月16日,晴转多云)
天还没有亮,我就背起行囊踏上了远去奥林匹亚的旅途。由于,奥林匹亚位于伯罗奔尼撒半岛的西边,单程需要坐近六个小时的汽车。我选择了风景更迷人的内陆路线(inland-routine),并打算在纳夫普里奥(Nafplio)作短暂停留,顺道拜访一下位于埃皮多勒斯(Epidaurus)的现今为止全希腊保留最完好的古剧场。
汽车一路西行大约一小时后,经过了著名的科林斯(Corinth)运河。长达6公里宽23米的科林斯运河位于科林斯地峡的最窄处,两端分别连接萨洛尼克湾(Saronic Gulf)和科林斯湾(Corinthian Gulf),使往来于爱琴海(Aegean Sea)和爱奥尼海(Ionian Sea)的船只节省了185海里的路程。从远古时期,人们就希望在这里开凿一条运河,科林斯的独裁者、尤利乌斯·凯萨(Julius·Caesar) 、暴君尼禄(Nero) 、哈德良(Hadrian) 都曾有过类似的计划。尼禄甚至在公元67年用金铲铲下了第一锹泥土。但直到19世纪,这条运河才终于在希腊和法国两国工程师的主持下开凿成功。
驶过科林斯运河,就到达了科林斯镇。古罗马时期,科林斯是整个希腊行省的首府。古科林斯的遗迹至今仍静静地躺在科林斯镇的南侧。由于时间关系,我没有在科林斯作任何停留,而是继续向纳夫普里奥前进。
从科林斯到纳夫普里奥途径迈锡尼(Mycenae)。如果你对这个名字感到陌生,那只能说明你是希腊历史的文盲,也是古代西方文学的门外汉,因为这里正是菏马(Homer)史诗中希腊联军的主帅,悲剧式的英雄——阿伽门农(Agamemnon)的故乡。他从这里出发,在经过了10年的苦战后终于用木马计攻陷了特洛伊(Troy)城。但是,当英雄回到家乡后等待他的却不是鲜花和美酒,他的妻子勾结她的情人将英雄谋害至死。阴谋家也没有得到好下场,英雄的儿女最终为他报了仇。当然,菏马时代已经远去,如今的迈锡尼只剩下一阙黄土,唯有那千年不倒的狮门还能依稀令人回想起当年的腥风血雨和作为欧洲文明发源地的风采。
我并没有下车去瞻仰迈锡尼的狮门和那据说是阿伽门农坟墓的建筑。汽车仍然载着我奔向纳夫普里奥,这座以海神之子纳普利乌斯(Nauplius)命名的城市。令人气愤的是按照希腊人的时间观念汽车再一次的晚到了。尽管一下车就以百米冲刺的速度奔向发车点,可我还是眼睁睁地看着开往埃皮多勒斯的长途车在前方绝尘而去。不过沮丧的心情很快被纳夫普里奥的美景给冲得荡然无存。
纳夫普里奥是一座依山傍海的小城,街区间狭窄的小路全由大理石铺成。路两边的石头房子显得古朴而凝重,其间间或点缀着一两幢色彩艳丽的小楼,为这古老的小城带来了一股现代的气息。随处可见男人们在忙忙碌碌、满头大汗地粉饰着自家房子,女人们则屋前屋后地收拾着庭院中的花草树木,向过往的来客宣告着春天的到来。老人们在公园里散步聊天,累了就在树荫下席地而坐,慢慢地享受自己精心制作的糕点。海边的堤岸旁满是来自各地的游客,坐在户外的圈椅上,迎着海风,沐浴着暖煦的阳光,一口口咂着刚泡好的散发着浓郁芳香的咖啡。一切是那么的平和端详。

图 6 纳夫普里奥街景和海湾中的要塞
可是,谁又曾记得在纳夫普里奥的历史上和平的年份是如此的短暂?由于,地理位置的优越,自古以来纳夫普里奥就是一个军事要地。远在公元前7世纪,它就成为了阿格斯(Argos)的海军基地。在此后的历史长河中,它不断地遭到围攻和攻陷。罗马人(Romans),拜占庭人(Byzantines),威尼斯人(Venetians),土耳其人(Turks),每一个都在这座城市留下了自己的标记。特别是后两者之间的战争,使这座城市四度易手。至今,在城后的帕拉米底山(Palamidi Hill)和港湾中的小岛上,依然竖立着当年威尼斯人为抵抗土耳其的进攻所建造的要塞和堡垒。1823年,当希腊人摆脱土耳其的统治独立之后,纳夫普里奥成为了希腊的第一个首都,直到希腊的首位国王奥西奥(Othio)决定迁都雅典。
在纳夫普里奥的时光是快乐和短暂的,我暗自庆幸自己没有赶上汽车,得以在这座和平的小城内享受一段美好的时光。下午2点,我坐上了开往奥林匹亚的长途车 ,离开了这个美丽的城市。

图 7 伯罗奔尼撒半岛的古城堡
汽车带着我穿行在伯罗奔尼撒半岛中间,路边的景色不断变化,时而是崎岖的山路,时而是辽阔的草原,一会儿是湖光山色,一会儿又是峡谷幽深,幅幅可以入画,令人百看不厌。路边不时地出现一幢幢白墙红瓦的希腊十字式教堂,就像是上帝用他的创世之手在这美丽的画卷上添加的一个个小点缀,给这迷人的风景带来了盎然的生机。太阳渐渐地落向山中,整个大地披上了一件金衣。炊烟在山间的小村中袅袅升起,溪水在歌唱着迎接晚归的农人。此情此景,怎么不令一个远行的游子想到家中的母亲,或许她正坐在窗前念叨着自己的儿子!

图 8 伯罗奔尼撒半岛美景
夜色渐浓,月光昏暗。我终于在午夜时分到达了旅途的终点——奥林匹亚。当我将疲惫的身躯遐逸地浸泡满满一缸热水中,心境是如此的平静,也许这正是古希腊每一个即将参加奥林匹克运动会的选手在赛前一天的感受……
奥林匹亚精神,从远古到现代(2003年4月17日,阴有小雨)
在开始今天的叙述之前,首先要阐明一件易混淆的事。传说中的希腊众神居住于希腊北方的奥林丕斯山(Mount Olympos)上,而这里的奥林匹亚和奥林丕斯山没有任何关系。如前所诉,奥林匹亚位于伯罗奔尼撒半岛西海岸树木葱翠的阿尔菲厄斯(Alpheias)河谷中。树木掩映下的河谷为奥林匹亚营造了一种有别于荒芜的高山和迷人的海边的独特氛围,使这里特别适合于举行各类会议。古时候,全希腊各城邦的勇士和贤者集聚此处,在众神之父宙斯的祭坛前举行和平的竞争。虽然,在某些时刻,这种竞赛不可避免地被参杂进了各种政治因素。但更多的时候,人们只是带着对神灵的敬畏,进行着公平的力与美的比赛。

图 9 古奥林匹亚附近的阿尔菲厄斯河谷
早上,在旅馆享受了一顿家庭式的早餐后,我就迫不及待地背上背包直奔古奥林匹亚遗址——这个现代奥林匹克运动的鼻祖(奥林匹亚运动会)的举办地。如今的奥林匹亚仍然处于考古挖掘阶段,不时可见一些考古工作者清理着废墟,辨识着一砖一瓦上残存的文字。从废墟西北面的入口进入遗址保护区,可以遍历整个古奥林匹亚建筑群。透过南部建筑区保留下来精美的科林斯廊柱柱头,我们仍能依稀辨析出此地旧日的盛况。在赫拉神庙,可以找到全希腊保存的最古老的多立克石柱,始建于公元前七世纪。宙斯神庙的多立克石柱之粗壮更甚于雅典帕特农神庙的石柱。邻近的奥林匹亚考古学博物馆中陈列着许多在奥林匹亚挖掘出来文物和雕塑。

图 10 奥林匹亚残存的科林斯柱头
古代奥林匹克运动会的起源已经被埋没在历史的长河中,不得而知。现今,流传着三则有关奥林匹克起源的传说。第一个是关于宙斯的养父克里特的赫拉克勒斯(Heracles Idaeus)。他和他另外四个兄弟在克里特岛的一个洞穴里收养小宙斯,免得他落入他父亲的口中。赫拉克勒斯兄弟间经常进行赛跑竞赛,胜利者得到橄榄树枝作为奖励。希腊人为纪念这五兄弟创建了奥林匹克运动会。第二个传说是关于希腊神话中的大英雄赫拉克勒斯,传说他在被派往埃里斯(Elis)消灭那里的瘟疫时,他用国王奥吉斯(Augeas)十分之一的羊群打赌它将在一天内完成任务。后者当然不相信赫拉克勒斯能够做到这一点,于是就接受了这个赌局。当赫拉克勒斯完成了这个不可能的任务后,国王拒绝支付赌注。于是,赫拉克勒斯发动了一场战争,最终征服了埃里斯,并杀死了奥吉斯。为了报答帮助他打赢战争的帕利乌斯(Phyleus),赫拉克勒斯将埃里斯让给了他,并在奥林匹亚建起了纪念奥林丕斯诸神的祭坛,同时创建了奥林匹亚运动会。第三个关于奥林匹亚运动会的传说与伯罗奔尼撒半岛最著名的神话人物佩洛普斯(Pelops)。他在一场两轮战车比赛中战胜了比萨(Pisa)的国王奥诺茂斯(Oenomaus),并赢取了他的女儿作为自己的妻子。人们为了纪念这场著名的战车比赛,创立了奥林匹亚运动会。
不管哪一个传说是正确的,最终奥林匹亚成为了供奉众神之主——宙斯的圣地,四年一度的奥林匹亚运动会也成为了全希腊各城邦及各希腊殖民地的一件盛事,最终所谓的奥林匹亚周期成为了古希腊唯一可靠的纪年方式。古代奥林匹亚运动会包括短跑、双程短跑、长跑、武装越野、五项全能(短跑、双程短跑、标枪、跳远和搏击)、拳击、赛马和战车比赛等。希腊联军之所以能在希波战争中获胜,在很大程度上是经过严格训练的田径运动员对于临时征募的乌合之众的胜利。有史可查的第一届古代奥林匹亚运动会在公元前776年由埃里斯国王伊菲德斯(Iphitus)主持,最后一届古代奥林匹亚运动会举办于公元393年。第二年,拜占庭帝国皇帝赛奥多西屋斯一世(Theodosius I)发布法令禁止一切“异教”节日最终终止了这一持续了千年的古代最大的运动盛事。我们将不得不等待1503年才盼来了又一次奥林匹亚运动会,而此时的奥林匹亚运动会已不再是全希腊的盛会,而是全世界共同的盛事。

图 11 古奥林匹亚宙斯神庙遗迹
整个奥林匹亚的建筑群以宙斯神庙为中心。神庙的西面有供各参赛选手提供训练、休息的建筑和日常负责宙斯神庙事务的祭司的居住场所。神庙的南面有供来宾居住休闲的宾馆、浴室和供裁判员居住的专门场所。神庙的北面又储藏来自于各城邦献给宙斯的祭品的仓库和众神之母赫拉(Hera)的神殿,以及亚历山大(Alexander)大帝的父亲菲力普二世(Philip II)为自己建造的纪念殿。神庙的东面有着著名的回音柱廊和尼禄亲临奥林匹亚时建造的别墅和凯旋门。在往东就是两个竞技场。中央的宙斯神庙使整个伯罗奔尼撒半岛最大的神庙。根据历史资料,该神庙可谓“金碧辉煌”,庙内原有古希腊著名的雕塑家费地(Pheidias) 所作的12.40米高的宙斯坐像。整个雕塑以木头为核心,神像的裸露部位全部覆盖着象牙,神像的衣袍、头饰全部镀金。宙斯的宝座由青铜、象牙、黄金制成,并点缀以各类宝石。整个雕像是如此的精美,以至于被人们评为古代世界七大奇迹之一。
但无论是宏伟的建筑物,还是美轮美奂的宙斯雕像都已不复存在。公元426年,拜占庭帝国皇帝赛奥多西屋斯二世(Theodosius II)发表敕令毁坏所有异教神庙,再加上六世纪的两次地震和阿尔菲厄斯河的多次泛滥,整个古奥林匹亚建筑群最终被掩埋在5~7米后的淤泥之下,直至1875年才重现天日。而宙斯神像于公元396年被运往康士坦丁堡(Constantinople),并毁于475年的一场大火。

图 12 古奥林匹亚遗迹
游览完古奥林匹亚遗址,天开始下起了小雨。迎着和风细雨,走在现代奥林匹亚镇的石路上,欣赏着路两边参差比邻的旅游工艺品商店中的工艺品,时间就仿佛静止了一般,让人难以感觉到它的流逝。“呜……”一阵火车的汽笛声把我从这个静止的世界中拉了回来。终于,我要离开这个迷人的伯罗奔尼撒小镇了。
临近雅典,透过车窗望向窗外的现代化楼房,来往的车辆,我觉得自己仿佛经历了一次奇妙的时间旅行,从两千七百年前的古希腊又回到了现代文明世界。
卫城之旅(2003年4月18日,小雨转阴)
今天是国际博物馆日,希腊的所有博物馆和考古景点一律免费。然而,清晨淅淅沥沥的雨声使我的心情大坏。当我来到希腊国家考古学博物馆后得到的消息,更恶化了我的心情。由于内部装修,国家考古学博物馆长期闭馆到2004年4月。
所以,我只能顶风冒雨走向卫城,心里期望着风雨能够快点停下来。远远望去,雅典卫城位于一座石灰岩的小山上。小山是孤立的,比四周的平地高出大约70~80米。它四周陡峭,顶部经过人工修筑,形成一个东西长,南北窄的台地,岩石裸露,草木不生,只有西面由一个不宽的斜坡可以上山。
在通往卫城的路上,我先去拜访了雅典的古希腊“阿高拉(Argora)”——市场遗址。在民主时代,市场是雅典的政治中心。公元前399年,伟大的哲学家苏格拉底(Socrate)正是在这里遭到指控和处死。耳边瑟瑟的风雨声不正是上苍对于思想家一生命运的不幸和雅典人的无知的悲鸣吗?在阿高拉东南入口处,耸立着一幢经典的希腊十字型的正教小教堂,在古罗马残垣断壁的映衬下显得别有风致。阿高拉的东侧有一幢重建的廊柱建筑,这里现在作为博物馆保存着所有在阿高拉中找到的文物和雕塑。在阿高拉西北角的小山丘上,耸立着一座保存完好的庙宇,这也是这一带唯一保存完好的建筑物。

图 13 风神之塔
古阿高拉东面不远处是罗马时代阿高拉的遗迹。罗马阿高拉的规模远小于它的希腊同伴,可能是由于在罗马时代雅典不再是希腊的政治经济文化中心的缘故吧。罗马阿高拉中最有名的建筑是风神之塔,一座大理石质地的八角形小楼。它是由叙利亚天文学家安东尼科斯·克莱斯特斯(Andronikos Kyrrestes)于公元前2世纪建造的一座气象观测站和水力钟。在小楼的每一面顶端,都刻着一位风神的浮雕。不同方向上的风神各具神态,无一相同,真是令人叹为观止。在罗马阿高拉北面不远处有以古罗马皇帝哈德良命名的图书馆遗迹。
沿着古希腊阿高拉往西南可以到达雅典卫城的入口,也许是免费的缘故,尽管天气很差,参观的人群仍然络绎不绝。
图 14 我在帕特农神庙
雅典卫城建筑群就是雅典黄金般古典时期的纪念碑,他的全面繁荣昌盛的见证。它的主要工程在伯里克利(Pericles)当政时期完成,由塑造了奥林匹亚宙斯神像的大雕塑家费地主持卫城的建设,建筑师是伊克提诺(Iktino)和卡里克拉特(Callicrat)。
帕特农神庙是多立克式的,位于卫城的中间偏南,是卫城上的主体建筑,是保护神的庙宇,是战胜波斯人入侵的纪念碑,是雅典作为全希腊政治、经济、文化中心的标志。完好的帕特农神庙是全希腊最大的庙宇,长方形的结构,形体简单。中央是由墙垣围成的核心。在这个核心的四周有一圈柱子行程的围廊,采用希腊本土庙宇最高的型制。台基、墙垣、柱子、檐部、山花、屋瓦,全都是用质地最好的白色大理石制的。山花和檐部安装了大量雕塑,并施以红、蓝、金三色。山花顶上用青铜镀金装饰。多立克柱式的刚健、雄壮和高贵,更突出了帕特农神庙的主题。令人可惜的是山花上的雕塑已不复存在,绝大多数于1800年被英国驻土耳其大使艾尔琴伯爵第七 购买带回英国,现保存于英国伦敦的大英帝国博物馆。

图 15 祭祀青年(雅典卫城博物馆)
除了称为帕特农的雅典纳神庙外,卫城上的大型建筑物还有山门,胜利神庙和叫做伊瑞克提翁(Erechtheion)的供奉几位神祗的神庙。
伊瑞克提翁位于帕特农北面,它是一个充满创造性的建筑物,是成熟了的爱奥尼柱式最杰出的代表,充分展示了女性的婀娜优雅。最令人叫绝的是它西南角的一个柱廊,跨在一道断坎之上,把南墙和西立面联系起来,也把庙宇和断坎结合成一体。这柱廊的六根柱子竟是六尊少女雕像,个个淑雅端庄,秀美健康。西墙外有着整个卫城台地唯一的一株植物,据说是雅典纳手植的橄榄树。而在伊瑞克提翁的里面,据说保存着波赛顿与雅典纳争夺雅典保护权时用三叉戟顿地而成的井。整个伊瑞克提翁的装饰细部雕刻得很华美、很精制,但不着色彩,全用石头的本色,又显得朴素,衬托出帕特农的华丽。

图 16 伊瑞克提翁北立面
山门是多立克式的,东西两面各有六根柱子的柱廊,整个建筑没有雕饰,符合山门的身份。但是在山门的内部,中央通路的两侧,有三对爱奥尼式的柱子,避免了建筑内部的臃肿。

图 17 雅典卫城山门
胜利神庙靠近山门,位于卫城西南侧的悬崖上,气势很盛,有利于表现主题。它本身是爱奥尼式的,但柱子较粗,向多立克式靠拢,更符合它所要表现的主题。
卫城的建设将全希腊当时所有的才俊之士吸引到了雅典,也难怪乎卫城会成为小亚细亚爱奥尼(Ionic)文化和伯罗奔尼撒与意大利、西西里的多立克文化交融的杰作。后人有一句话说:“假如你没有见过雅典,你是一个笨蛋;假如你见到雅典而不欣喜若狂,你是一头蠢驴;假如你自愿离开雅典,你就是一匹骆驼!”
爬上卫城南面的费罗帕波斯山(Filopappos Hill)和山泽女神山(Hill of the Nymphs)可以一观卫城的全景。另外,从卫城下山往东南走,可以到达雅典的宙斯神庙遗址,从这里以卫城和帕特农神庙为背景,宙斯神庙遗柱为特写的照片也是非常壮观的。

图 18 雅典卫城(摄自山泽女神山)
随着希腊的没落,卫城渐渐遭到了严重的破坏。首先是早期的天主教徒为了摧毁异教信仰砸毁了所有的神像。然后,卫城先后被拜占庭人、阿拉伯人(Arabian)、十字军、土耳其人、威尼斯人所占领,每次都给卫城带来了巨大的灾难。特别是在1687年,围城的威尼斯人的炮弹击中了卫城上被作为军火库的帕特农神庙,造成了神庙主体建筑的毁坏。1821~1830年的希腊独立战争期间,卫城曾不断遭到炮轰。1827年,土耳其军队把它夷为平地。为希腊的独立解放献出了生命的英国诗人拜伦在他的名作《恰尔德·哈罗德》第二章里写道:“美丽的希腊,一度灿烂之凄凉遗迹!你消逝了,然而不朽;倾圮了,然而伟大!”
雅典卫城不朽、伟大,然而消逝了、倾圮了。人类最灿烂的文明之花,却毁于人类自己的野心、贪婪和愚蠢之手。更可悲的是,即使到了二十一世纪的今天,同样的故事仍然在世界的一个角落里发生着。就在一个离希腊不算太近也不算太远的地方,一群无知和幼稚的流氓闯入了人类最早的伊甸园随意破坏 。这怎么不让苍天也为之痛哭流涕呢?
爱琴海的风(2003年4月19日,晴转多云)
到了希腊不去爱琴诸岛,就好像到了中国不去长城。美丽的爱琴海抚育了希腊的文明,也造就了一个个美丽的海岛。无论是那宛若天堂的塞克勒兹(Cyclades)群岛,还是历史尤胜希腊大陆的克里特(Crete)岛,每年都吸引着无数游客趋之若鹜。但是,由于时间的关系,我只能将去这些海岛的安排流到下次,假如还有下次的话。
值得庆幸的是虽然错过了这些顶级海岛,我依然可以退而求其次,因为就在雅典附近就有三个小岛可以让人同样领略到爱琴海的风韵。这三个海岛在加上萨拉密斯岛被合称作萨洛尼克湾(Saronic Gulf)诸岛,其中以爱琴纳(Aegina)最大,萨拉密斯(Salamis)最为有名 ,海德拉(Hydra)最为宁静,保罗斯(Poros)最为美丽。在雅典,许多旅行社都设有一天浏览爱琴纳、保罗斯和海德拉的旅游项目。由于,我不喜欢那种受人安排的感觉,所以选择了自助游萨洛尼克湾诸岛。

图 19爱琴纳岛风景一
一夜风雨过后,太阳从云端再次露出了笑脸。我从协和广场出发坐城际列车直奔皮勒斯港。为了赶时间,我放弃了那种悠闲的,有着敞篷观景台的渡轮,而选择了全封闭的高速水翼船。船行四十分钟,就到了今天的第一个目的地——爱琴纳的港口,一个美丽而宁静的海边小镇。此时,阳光已经赶走了最后一丝残云,只剩下骄阳在天空中俯视大地。
我很快被告知由于不是旅游旺季,没有船能在合适的时间去保罗斯和海德拉,再及时地赶回雅典。就这样,今天的第一个目的地就变成了唯一的目的地。也许这样使我更深入的体验海岛的生活,迷失于它那特有的时间。
爱琴纳得名于地域判官艾亚克斯(Aeacus)的母亲——一位山泽女神。传说,艾亚克斯是一场洪水后唯一的人类幸存者。孤独的他寻求众神之主宙斯的帮助,宙斯将岛上蚂蚁变成了人类来陪伴他。艾亚克斯有两个儿子,一个是特洛伊战争的英雄阿基利斯的父亲,一个是英雄阿贾克斯(Ajax)的父亲。
带着这动人的神话,沿着海边公路,一路行去。路边不时出现一些不知名的野花,花香随着海风飘来,参和这一股海的气息沁人心脾。大海就离路边不远,沿着小径,走下堤坝,便踏上了迷人的希腊海滩。时值四月,海水仍然有些刺骨,海滩上也游人寥寥,但迎着清凉的海风,踩着被太阳烘得暖暖的沙滩,远处是碧蓝的天空和同样碧蓝的海水。此刻,我的脑中忘却了一切烦恼和忧愁,唯留下这如画的美景充斥着整个心扉。时间一点一滴的流逝,我却浑然不知。

图 20 爱琴纳岛风景二
“咕噜噜……”一阵声响传来。时近正午,腹中空空,五脏庙开始提意见了。只好返回海港,在靠近海边的露天酒吧中,享受一顿美味的午餐。饭后,我坐上汽车,驶向岛的另一端圣玛丽娜(Ayia Marina)。途中,饱览了爱琴纳的美丽风光和风土人情。圣玛丽娜是爱琴纳东海岸的中心城镇,虽然以中国的标准,它仍只能算做一个小村庄。宁静的街道,朴素和好客的住民,使我感受到一种宾至如归的气氛。

图 21 圣玛丽娜海边风景
离圣玛丽娜不远的小山上,坐落着全岛最有名的古迹——爱法伊娥神庙(The Sanctuary of Aphaia on Aegina)。虽然,从海港来的公交车可以直达神庙门口,我仍然建议大家在圣玛丽娜下车,再步行到神庙,以体验朝圣的艰辛和享受途中的美景。
根据神话,爱法伊娥(Aphaia)是宙斯的女儿,受到米诺斯(Minos)的疯狂爱恋。为了躲避他的追求,爱法伊娥跳入爱琴海,最终消失在爱琴纳的灌木丛中。尽管如此,人们直到1901年才知道这是一座爱法伊娥的神殿,误导历史学家的是神庙山墙上关于特洛伊战争和雅典娜的雕塑群像。这些雕像在1813年被巴伐利亚(Bavaria)的路德维希一世(Ludwig I)买下,现保存在慕尼黑(Munich)的博物馆中。
整座爱法伊娥神殿虽说不如帕特农神庙气势恢宏,但也显得经典别致,小巧玲珑。其保存的完好程度,在我所见过的古希腊遗迹中也属于前列。值得一提的是,由于坐落于山颠,站在这里可以一览爱琴纳的全景,颇有点“会当凌绝顶,一览众山小”和“东临碣石,以观沧海,水和澹澹,山岛咏志”的意味。

图 22 爱法伊娥神庙遗址

图 23 我在爱法伊娥神庙遗址
在爱法伊娥神庙及其边上的观景平台处静静地度过了两个多小时后,我坐上公交车返回港口小镇。此时日已西斜,天空中又开始集聚起朵朵云团。柔和的阳光洒在海面上,泛起粼粼波光,就像是浓郁的白兰地酒,令人沉醉其间。清晨驾船出海的人们陆续归来,码头开始喧闹起来。露天的酒吧,咖啡店中的游客络绎不绝。无论是老板还是伙计,此时都忙得不可开交,但他们的脸上都挂着兴奋的笑容。随着又一艘巨型轮船的靠岸,更多的来自世界各地的游客踏上这迷人的爱琴海小岛。明天,将是另一个丰收之日。

图 24 来往于雅典和爱琴纳之间的大型渡轮
夕阳西下,结束了在爱琴纳的一天,我选择了慢速渡轮返回雅典,以便于能够充分领略爱琴海的美景。登上渡船的顶甲板,一边是风景如画的爱琴纳,一边是波涛滚滚的大海。风云变幻,此时的天空又积聚起厚厚的云层,阳光从云间的缝隙中顽强地钻出来,形成道道光柱,在海面上竖起了一座壮观的“光”金字塔。海鸥追着轮船的尾迹盘旋翱翔,不由令人想起了高尔基的名作《海燕》。

图 25 海鸥一

图 26 海鸥二
别了,雅典(2003年4月20日,多云)
今天虽然是我在希腊的最后一天,但日程表仍然被排的满满的。一早起来,我就坐上通往索尼恩(Sunium/Sounio)角的郊区班车。班车沿着海边风光公路一路飞驰。虽然天气不是特别的好,天空的积云较多,但是一路的风景仍让我百看不厌。唯一不爽的是,我坐的车走走停停,不时有人上下车,短短的一段路程竟然足足开了两个多小时。车到索尼恩角,我发现我已成为了这辆车上唯一一位乘客。
索尼恩角位于阿提卡(Attica)的东南角,东、西、南三面是高出海面的悬崖,只有北面的斜坡连接着大陆。而就在三面临海的山崖顶上,竖立着通体洁白的波塞东(Poseidon)神庙。作为古地中海的海上霸王,海权的重要性对雅典是不言而喻的。强大的海权不但保证了雅典的独立,也成就了雅典在希波战争中和战争后的希腊霸主地位。正因为对海权的重视,海神波塞东也就成为了古代雅典仅次于保护神雅典娜之下的重要神祗。
而位于阿提卡最东南角,三面临海的索尼恩角可以说是建造海神神庙的最佳位置。远在荷马史诗时代,索尼恩角就已经被作为圣地。在从特洛伊城返回的路上,英雄梅纳劳斯(Menelaus)在这里埋葬了他的舵手蒲隆提(Phrontis)。在公元前六世纪下半叶,第一座海神庙在索尼恩角建起,但它在第一次希波战争中被入侵的波斯军队摧毁。当雅典依靠它那强大的海军在希伯战争中获得胜利后,雅典人决定在第一座海神庙的废墟上建造一座新的海神庙,一座全新的、用最高贵的白色大理石建造的多立克式神庙。其后,雅典人在离海神庙不远的小山上建起了一座献给雅典娜的神庙。如今这里,仅剩下一圈白色的石头废墟。

图 27 索尼恩角波塞东神庙遗址
伯罗奔尼撒战争中,雅典人将这里真正地变成了一个城堡,他们在临海的三面驻起了高墙,在西北面的海湾中建起了一个可以容纳两艘三层战舰的船坞。该船坞一方面受到了海神庙的监视和控制之下,另一方面也为海神庙提供了侧翼保护。从这里出发的战舰能有效地保护驶往雅典的贸易商船,以保证雅典财富的来源以支持耗资巨大的战争。
现在索尼恩角的海神庙只剩下15根多立克石柱和它的基座耸立在高出海面60米的山崖之上。眼望着白色的石柱耸立在黄色的山崖之上,背后是蓝天、白云、蔚蓝的大海和海中郁郁葱葱的岛屿,耳听着波涛拍打着山崖的隆隆之声,我现在能够深刻地体会到当古希腊人站在这里膜拜海神时的感受。据说,落日下的波塞东神庙和海景是阿提卡令人难以忘怀的。不幸地是由于时间的关系,我已经无法享受着阿提卡最南端的胜景了。

图 28 波塞东神庙白色大理石柱
从索尼恩角返回的路上,再次饱览了一番阿提克海岸那如诗如画的美景。回到雅典后,我直奔议会广场(Sindagma Sq.),观摩在无名英雄纪念碑前举行的士兵换岗仪式。身穿民族服装的希腊卫兵每逢正点都会在这里按照历史传统进行换岗,24小时守卫为希腊独立事业献身的无名英雄。尽管与在白金汉宫门前英国皇家卫队的换岗仪式相比,议会广场前的仪式并不怎么样,但卫兵们的举手投足间仍显现出对英雄的敬意和对所从事事业的忠诚。

图 29 无名英雄纪念碑前身着民族服装的卫兵换岗仪式
换岗仪式结束后,我的所有预定的希腊之旅都已结束。由于离回斯德哥尔摩的航班还有一段时间,我就有事无事地在卫城脚下的老城区内溜着。老城区的街道狭窄,街道的两旁都是一些出售旅游品和工艺品的商店。这些工艺品主要包括各种白银饰品、青铜仿古雕塑、仿古陶器、石膏仿古雕塑等等,也有一些克里特挂毯。这些工艺品虽然算不上件件精品,但都颇具古希腊遗风,有些甚至是直接拷贝出土古希腊雕塑。从这店转到那铺,我被这些工艺品弄得眼花缭乱,不知所措,渐渐地我的购买欲望也被这些精美的工艺品勾起来了。
挑来拣去,我最终在一家工艺品店中选中了两件青铜摆设。一件是著名的帕特农神庙中的“站立的雅典娜”,雅典娜顶盔贯甲,左手垂护坚盾,右手持握利矛,两眼炯炯有神望向远方,充满着自信和智慧。另一件是比较特别的“沉思的雅典娜”,雅典娜同样是顶盔贯甲,持矛扶盾,但却是侧身而立,低头沉吟,身边有一只猫头鹰栖停在一根爱奥尼石柱上。
除了这两件青铜器之外,我还在一家小店买了两瓶希腊特产——橄榄油。
终于……终于要离开希腊了,回想起七天前初抵雅典时的期待与失望,经过这短短的七天希腊生活,我渐渐喜欢上了这个国家。现在,我带着满背包的收获、遗憾和期望离开希腊。当最后一片希腊土地从飞机的舷窗中消失时,我在心中默默念道:“我一定会再次光临这个美丽的地中海国家。下次我一定会去国家考古学博物馆,一定会去拜访一下梅特奥拉(Meteora)悬崖上的修道院,也一定会在爱琴海的诸岛上享受一下阳光、海滩、还有……”

图 30 爱琴纳岛上的爱法伊娥神庙
旅游技巧
希腊人
也许是高温烈日的地中海式气候缘故,总体而言,南欧人比北欧人更热情奔放。希腊人就是典型的南欧人代表,他们性格外向,愿意表达自己的感受。所以,当你看到两个希腊男子相互拥抱接吻,请不要过分惊讶;当你看到两个希腊人在马路上吵得不可开交,也不必惊奇。也正因为他们的热情好客,在旅途中,随时都会有人向你伸出援助之手。

图 31 穿民族服装的希腊老人
除了雅典以外,绝大多数地方的希腊人朴实醇厚。但是,在雅典请特别小心那些过分热情的希腊人。到雅典的头一天,我刚从机场巴士下来,就碰到了一位热情好客的希腊男子。没搭讪几句,他就将我连推带拉地请到了一个地下酒吧。幸亏咱也算是“老江湖”,没等他给笔者倒酒,就溜之大吉。当然,他自己的那杯酒让他慢慢享受吧!据网上文章,通常这类人负责将客人拉到酒吧,然后从那近似天价的酒钱中赚取回扣。在希腊的最后一天,我在议会广场又碰到了一个自称是酒吧老板的人。这回我理都没有理他,就走开了。
希腊人的英语不是很好。一般情况下,他们不会说完整的一整句英语。所以在很多时候,你只能靠猜测和揣摩去明白他们到底要告诉你什么。同样的道理,当你要寻求希腊人的帮助时,也应尽量使用简单的英语单词而非句子。任何时候,带着纸和笔都是有用的,因为对于一些地名之类的单词,你很可能发音不正确。如果把地名写下来给希腊人看的话,就能够得到正确的指示了。
交通
雅典的国际飞机场位于市区的南部,由于希腊并不是欧洲的交通枢纽,该机场无论从规模还是设施,都无法和法兰克福,夏尔·戴高乐,希思罗等国际机场相比。目前从机场到市区只能靠机场巴士。总共有三条巴士从机场出发,E94从机场开往地铁三号线的终点站,车次比较频繁;E95从机场开往议会广场,基本上每小时两到三班;E96从机场开往皮勒斯港。从机场出来,你可以买到2.90的24小时交通票,凭该票你可以坐一次机场巴士,并在第一次使用后24小时内任意乘坐雅典的地铁、城际列车、公交车和电车。
雅典市内的交通还是很方便的。所有的主要景点都可以通过地铁到达。就个人经验而言,我比较推崇地铁,因为其线路几乎在所有地图上都有介绍,而且一般来说地铁就那么几条,比较容易记忆。雅典的地铁2号线的每一个车站都是一个小博物馆,展出一些文物或者是艺术品,非常值得一看。当然,如果你想在旅途中欣赏城市的风光,那么巴士或者电车就是首选。当然,雅典的中心区并不是很大,你尽可用你的双腿一尺一尺地丈量这座城市。
地铁站24小时销售地铁车票,巴士和电车票可以在路边巴士公司经营的小店(Kiosk)中购得。巴士和电车票每张0.45,地铁票每张0.70,到皮勒斯港的城际列车票每张0.60。在上车后,或者进地铁站前,必须在专用的机器上使车票有效(validate),一旦被查到无票或者持无效车票坐车,将被处以巨额罚款(大约为30)。
在雅典乘坐出租车要非常小心,大多数雅典的出租车司机都比较狡诈,尤其喜欢欺负外国人。漫天要价,不开记程器,不给发票或者绕圈子的现象经常发生。鉴于市内绝大多数景点都在走路的范围内,除非特别需要,我不推荐乘坐出租车。如果从机场“打的”进城的话,合理车价在25~30之间。
如果,你想离开雅典前往希腊大路或者伯罗奔尼撒半岛的其他城市,最好的选择是长途汽车,因为希腊并不是一个铁路网十分发达的国家。但如果该城市在铁路沿线,那最好选择铁路,因为它的票价远比长途汽车便宜,速度也较快。但是选择乘坐长途汽车,可以更多的领略希腊风光。当然,如果你足够富裕的话,也可以选择希腊国家航空公司——奥林匹亚航空的班机,从雅典出发前往离雅典较远的城市和海岛。
雅典有两个长途汽车。长途车站A在城市的北面,可以在协和广场附近的3 Septemvriou大街上坐24路巴士到达,主要是开往雅典北部希腊大陆的长途车。长途车站B在城市的西面,可以在协和广场附近Menandrou大街和 zinonos大街路口坐51路巴士到底,主要是开往伯罗奔尼撒半岛的长途车。开往索尼恩角的阿提卡郊区线在协和广场北面的埃里奥公园(Areos Park)的西南角的一个小花园南面发车,逢半点开车。
皮勒斯港是希腊第三大港,也是从雅典出发前往爱琴海诸岛的出发地。海豚航运公司经营着开往萨洛尼克诸岛的高速水翼船航线。
食宿
在雅典,有很多五星级的旅馆,也有很多服务不错,干净整洁的小旅馆。我还是建议住在协和广场(Omonia Sq.)附近。第一是因为这里靠近主要的商业街,购物比较方便,第二是因为如我在第一天所说,从这里出发交通非常方便。希腊的青年旅馆不是非常发达,价格和一些小旅馆也差得不多。
在希腊要填饱肚子非常便宜。在快餐店,花上5、6就能美美地吃上一顿。希腊本土的快餐连锁店品牌叫做“Goody’s”,它能提供的食物在品种、数量和质量上都要胜过美国化的麦当劳和肯德基。在一般的饭店,花上10左右就能吃上一顿纯正而精美的希腊晚餐。但是,奉劝各位在吃之前仔细研究一下希腊菜点,最好能阅读相关书籍,免得像我一样,花钱吃了一顿“令人难忘”的希腊菜。
在希腊,1公升矿泉水的价格不到1。一瓶250毫升可乐的价格大约在1.3左右。花上1~2可以买到非常不错的糕点、热狗和三明治作为餐间点心。
通信
在希腊只有邮局销售邮票,一般的邮局只在工作日开门,营业时间从早上七点到下午三点。只有少数几个主要的邮局会开到晚上十点,并在周末也开几个小时。所以,如果你会在周末寄信的话,请记得提前购买邮票,免得到时候四处寻找邮局。
希腊的邮筒和欧洲的其他国家一样是黄色的,偶尔你也会见到红色的邮筒,那是用来寄快件的。从希腊寄明信片回中国的话,邮资是0.65。一般要经过十个工作日,才能到达中国。
希腊的主要移动通信商为STET,它的网络基本上覆盖了全国。同时,在一些主要城市,你可以租到沃达丰(Vodafone)提供的预付费电话。另外,你可以在路边小店里购买电话磁卡,分100点、500点和1000点三种。无论如何,从希腊直接打电话到中国都是一件很费钱的事。
购物
从古典时代开始,希腊的白银制品就已是声名远扬地中海沿岸了。在雅典有很多白银饰品店销售精美的手工白银饰品。
卫城脚下有很多仿古工艺品店,销售各类仿古雕像和文物,以石膏和青铜材质为主。这些雕塑由各种大小,通常以希腊神话中的众神或者英雄为主题。大小不一的青铜头盔也是一类非常主要的卖品。青铜有两种,一种是颜色较深、外表光滑,另一类表面经过处理,有一些绿锈,类似中国制造的“马踏飞燕”。我购买的两件雕像属于前一种青铜制品。
除了那些青铜工艺品外,还有许多仿古的彩陶,通常是水瓶、瓦罐之类的日用品。这些彩陶一般以红色或者绿色为底,用黑色为主色描绘一些神话传说或者历史故事。
另外一种经常看到的工艺品是粗毛挂毯或地毯。由于我对于这方面的研究不深,也就不在此班门弄斧了。
橄榄油是游客从希腊带回的另一种主要商品。尽管在传说中,智慧女神雅典娜为了夺取雅典保护权,在雅典卫城种下了人类历史上第一株橄榄树,并把它和鸽子一起赐予给雅典人民。经历史研究,克里特岛可能是整个欧洲最早系统地种植橄榄树的地区。这一历史可以追溯到距今4100~5000年,远在雅典成为城邦国家之前的青铜时代早期。橄榄油的制造技术也是从这里逐渐传播到了整个希腊大陆,后来又随着希腊殖民者流传到了整个地中海沿岸。时至今日,橄榄油依然在希腊人的饮食、日常生活和宗教生活中占据着重要地位。
据饮食学家在上世纪五十年代进行的一项研究表明,在饮食中大量使用橄榄油是希腊人很少得心脏类疾病和保持长寿的秘诀。
由于有关橄榄油的历史、种类和菜谱,可以单独写上一本书。我在这里只能简单介绍一下普通游客在希腊购买橄榄油的注意事项。
首先,橄榄油的颜色是各种各样的,颜色的差别并不总代表着质量的差别。橄榄油的颜色一般取决于制成该橄榄油的橄榄的颜色。绿色橄榄油一般使用尚未成熟的橄榄,略带有一种胡椒味;金色橄榄油一般使用接近成熟或已成熟了的橄榄。
好的橄榄油一般具有新鲜的水果或者油的味道。如果橄榄油的味道微苦,表明使用的橄榄还没有成熟;如果带有水果的甘甜,则是由成熟的橄榄制成的。以上两种橄榄油都是正常的。最好避免购买有异味(气味或味道)的橄榄油。橄榄油的酸性物质含量决定了橄榄油的品质,一般供食用的橄榄油每百克含酸性物质必须少于3.3克,好的橄榄油这一指标通常小于1.5克,极品橄榄油可以达到0.1~1克。
通常,好的橄榄油在标签上有欧盟统一的有机食品标志,这表明该产品属于绿色食品,在生产加工过程中没有加入任何化学添加剂。建议大家尽量购买极品纯橄榄油(Virgin Olive Oil Extra),在买之前注意生产日期或有效期、酸性物质含量、生产地(以克里特岛为佳)、有无有机食品标志、生产厂商等。
保存橄榄油最关键一点是防止橄榄油的氧化。所以最好的储存容器是深色的玻璃瓶,因为强光会导致橄榄油的氧化,降低它的品质。一般不建议用金属容器存放橄榄油,因为这会加速橄榄油的氧化过程。
另外一点,你可以根据自己的喜好选择购买纯的橄榄油,或者是浸泡着各种香料的特种橄榄油。值得一提的是后者往往拥有各种外形别致的玻璃瓶,令人更愿意将它作为工艺品而不是食用品。
希腊目前还主要是一个现金国家。虽然在旅游点很多商店都接受信用卡,但在其他地方信用卡的普及率很低。所以,我建议你最好带上足够的欧元现金,以免到处找外汇兑换处。如果实在要兑换外汇,货比三家是极为必要的,尽量在大的银行里兑换外币,因为在那里你能获得较好的汇率。千万不要在商店或是旅馆直接兑换外币,尽管有些时候这样做更方便。希腊的自动取款机接受绝大多数信用卡,但必须说明的是你要使用四位取款密码。如果,你的卡是六位取款密码,就只能在银行提款。
在希腊购物还要注意多讨价还价,特别是在旅游景点附近。一般用现金消费能比信用卡消费获得更多的折扣。
气候与地形
希腊的气候属于典型的地中海式气候,夏季气温高、日照长,冬季阴冷潮湿,全年大约有长达300天的晴好天气。去希腊旅游的最好时间是在春末夏初每年的5、6月份,秋季(9、10月份)是第二个黄金季节。夏天,希腊的海岛是很多欧洲人的阳光海岸。如果你不喜欢拥挤的人群,海水浴也不是你的嗜好,那么四月将是一个很好的选择。
希腊的大部分领土属于山地和丘陵。
安全
希腊曾经是欧洲最安全的国家。近来,随着来自东欧国家的移民和打工者的增多,社会治安有所恶化,本土居民在晚上也会关上自己的房门了。但总的来说,希腊的治安远比欧洲的其他城市要好。过了午夜之后,你仍可以放心大胆地在街上闲逛。
我要提醒诸位的是希腊恶犬很多,有些是无主之犬。它们经常会袭击路人,主要是外国人。当你独自一人在街上行走时,如果听到犬吠,请务必注意,尽量绕道而行。实在不行,也要尽量跟着希腊当地人一起行进。当独自面对恶犬时,千万不要鲁莽,更不要妄想用恐吓将其吓退,应该注视着它的眼睛,慢慢地后退,并用手势试着让它安静下来。
警察 100 火警 199
救护车 166 海岸警卫队 108
旅游热线 171 医生 105(下午2点到凌晨7点)
希腊旅行建议计划
就个人而言,我更喜欢一切都井井有条的有计划的旅行,而非那种自由漂泊、随遇而安式的游玩。虽然如前文所诉,希腊式的时间观念对于按部就班、严格遵行预定计划绝对是一个挑战。但只要旅行计划具有多种预案,并保留种种变化,一个预先旅行计划仍然是一个完美的希腊旅行之首选。
希腊三日游
第一天
上午 宙斯神庙,费罗帕波斯山/山泽女神山,雅典卫城
中午 在卫城脚下的老城区用餐
下午 古阿高拉,罗马阿高拉,老城区及各种工艺品商店
晚上 观赏卫城的夜景,在雅典或到皮勒斯港过夜
第二天
上午 从皮勒斯港出发,去海德拉岛,在海德拉岛度过整个上午
中午 从海德拉出发去保罗斯岛,稍晚在海港村镇吃一顿海鲜午餐
下午 从保罗斯到爱琴纳岛,在爱琴纳岛度过整个下午
晚上 在爱琴纳岛过夜
第三天
上午 从皮勒斯返回雅典,去国家考古学博物馆参观
中午 稍晚在议会广场附近用餐,顺道观摩卫兵换岗
下午 三点左右前往索尼恩角,观赏落日
晚上 回到雅典,在雅典过夜
希腊四日游(一)
第一天
上午 宙斯神庙,费罗帕波斯山/山泽女神山,雅典卫城
中午 在卫城脚下的老城区用餐
下午 古阿高拉,罗马阿高拉,老城区及各种工艺品商店
晚上 观赏卫城的夜景,在雅典过夜
第二天
去德尔菲,并在那里玩一整天,晚上赶回雅典,在雅典或皮勒斯港过夜
第三天
上午 从皮勒斯港出发,去海德拉岛,在海德拉岛度过整个上午
中午 从海德拉出发去保罗斯岛,稍晚在海港村镇吃一顿海鲜午餐
下午 从保罗斯到爱琴纳岛,在爱琴纳岛度过整个下午
晚上 在爱琴纳岛过夜
第四天
上午 从皮勒斯返回雅典,去国家考古学博物馆参观
中午 稍晚在议会广场附近用餐,顺道观摩卫兵换岗
下午 三点左右前往索尼恩角,观赏落日
晚上 回到雅典,在雅典过夜
希腊四日游(二)
第一天
上午 宙斯神庙,费罗帕波斯山/山泽女神山,雅典卫城
中午 在卫城脚下的老城区用餐
下午 古阿高拉,罗马阿高拉,老城区及各种工艺品商店
晚上 观赏卫城的夜景,在雅典过夜
第二天
上午 坐车经过科林斯运河,到迈锡尼遗址,参观狮门和阿伽门农墓
中午 在纳夫普里奥的海边用午餐,领略这一海边城市的风景。
下午 稍晚赶往埃皮多勒斯的古剧场
晚上 赶回雅典,在雅典或皮勒斯港过夜
第三天
上午 从皮勒斯港出发,去海德拉岛,在海德拉岛度过整个上午
中午 从海德拉出发去保罗斯岛,稍晚在海港村镇吃一顿海鲜午餐
下午 从保罗斯到爱琴纳岛,在爱琴纳岛度过整个下午
晚上 在爱琴纳岛过夜
第四天
上午 从皮勒斯返回雅典,去国家考古学博物馆参观
中午 稍晚在议会广场附近用餐,顺道观摩卫兵换岗
下午 三点左右前往索尼恩角,观赏落日
晚上 回到雅典,在雅典过夜
希腊六日游
第一天
上午 宙斯神庙,费罗帕波斯山/山泽女神山,雅典卫城
中午 在卫城脚下的老城区用餐
下午 古阿高拉,罗马阿高拉,老城区及各种工艺品商店
晚上 观赏卫城的夜景,在雅典过夜
第二天
去德尔菲,并在那里玩一整天,晚上赶回雅典过夜
第三天
上午 坐车经过科林斯运河,横穿整个伯罗奔尼撒半岛去奥林匹亚
中午 在奥林匹亚镇用午餐
下午 在古奥林匹亚遗址和奥林匹亚考古学博物馆参观
晚上 在奥林匹亚镇过夜,逛一逛那里的工艺品商店
第四天
上午 坐车经特利朴里到纳夫普里奥
中午 在纳夫普里奥的海边用午餐,领略这一海边城市的风景。
下午 稍晚赶往埃皮多勒斯的古剧场
晚上 回雅典,在雅典或皮勒斯港过夜
第五天
上午 从皮勒斯港出发,去海德拉岛,在海德拉岛度过整个上午
中午 从海德拉出发去保罗斯岛,稍晚在海港村镇吃一顿海鲜午餐
下午 从保罗斯到爱琴纳岛,在爱琴纳岛度过整个下午
晚上 在爱琴纳岛过夜
第六天
上午 从皮勒斯返回雅典,去国家考古学博物馆参观
中午 稍晚在议会广场附近用餐,顺道观摩卫兵换岗
下午 三点左右前往索尼恩角,观赏落日
晚上 回到雅典,在雅典过夜

如果你有更多的时间,你可以根据个人的喜好或去拜访一下梅特奥拉(Meteora)的崖顶修道院,或在爱琴海诸岛上享受一下阳光和海水浴。
由于个人的喜好不同,本文所提供的建议肯定无法满足所有人的需要。由于我的旅行时间和地域的有限,我没有更多的时间拜访希腊的岛屿。我在这里提供的旅游计划仅针对那些对希腊历史充满敬意的朝圣者。另外,对每一个计划,你所需要的实际履行时间都要增加一天,因为一般情况下,从机场到旅馆和从旅馆到机场要占去前后两个半天。
纵然我 尽量利用自己的旅游经验和手头的资料,上述计划仍然是非常狭隘的。如果你能够从中获得一些你所需要的信息,或它们有幸成为你整个或者部分的旅行计划,就已是对我所做努力的最大的肯定和奖励。
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也许将来我会回忆每次旅行的细节,另行描述。
古希腊人为了自由曾和横跨欧亚非三周的波斯帝国(Empire Persia)进行了长期的战争。在公元前490年的第一次波斯战争中,以雅典自由民组成的希腊方阵在马拉松(Marathon)战胜了登陆的波斯陆军。公元前480年的第二次波斯战争,波斯帝国在军力上占有决定性的优势。以斯巴达(Sparta)王李奥尼达斯(Leonidas)为首的三百斯巴达战士在温泉关(Thermopylae)为实现自己盾上的誓言——“持着或躺着”而壮烈牺牲,雅典也随之沦陷并遭到掳掠。但是,波斯海军在萨拉米斯(Salamis)海战中遭到了彻底的也是决定性的失败。雅典用它的三层战舰捍卫了全希腊的自由。第二年(公元前479年),希腊联军在雅典的领导下,将波斯势力赶出了希腊大陆。
所有向南开往伯罗奔尼撒半岛的长途车由此出发,在此坐车可以到科林斯,纳夫普里奥,埃皮多瑞斯,迈锡尼,奥林匹亚。
所有向北开往大陆的长途车由此出发,在此坐车可以到德尔菲。
作此举动必须见机行事,快速果断,速战速决,否则除了神明的声音,你还会听到“*……%……%¥¥……%#……”(希腊的文物管理员对你的斥责)。
著名的古罗马执政官,高卢、西班牙和埃及的征服者,罗马的前三巨头之一。古罗马帝国第一位皇帝屋大维的叔叔。曾留下名言:“我来,我见,我征服!”,著有《高卢战记》。
古罗马帝国尤利乌斯王朝的最后一位皇帝,以其残暴、贪婪、荒淫和贪图享乐而闻名。据称是罗马大火的始作甬者。
古罗马帝国皇帝。征服过英格兰,并建筑了保护英格兰不被蛮族侵扰的哈德良长城。
途中需要在特利朴里(Tripoli)换车。
他同时也是帕特农神庙中雅典纳雕像和卫城山门后雅典纳站立铜像的作者。
此人是纵兵焚烧劫掠圆明园的艾尔琴伯爵第八的父亲。
我的心被巴格达博物馆遭到哄抢的新闻深深地刺痛着。
参见尾注ii.